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百年“洪馨”老店還能撐多久?
文:俞蘊
兩斤椰肉,製成幾小杯雪糕,散發出原汁原味的香濃,引來海內外遊客留連駐足。在澳門,不少偏街窄巷有著象洪馨記這樣傳世的經典美食。但誰也不知道,它們還能撐多久? 馳名大中華的洪馨椰子店,座落在距大三巴牌坊不過幾分鐘路程的果欄街。穿行在窄小的街道上,一路都是偏僻窄小的舊式門面,絕大多數人去樓空。稍不留意,就很容易錯過洪馨記椰子店:不大的門面懸有簡樸的招牌“洪馨椰子檳藥發客”,門口還掛著一串串的椰子,用傳統方式招攬著生意。店堂內的裝飾和陳設陳舊簡樸,只有店堂上方高掛著一方黑底燙金木質招牌仍顯得亮澤,上書“洪馨”二字。這家小店創設於清同治年間,迄今已140年了。
百年工藝成傳統標本 記者到訪時,正值下午2時許,光顧的客人三兩而至,絡繹不絕。在店堂內一個普通雪櫃裏,散放著約三成容量的各式雪糕,有椰子、芒果、芋頭、朱古力等各種口味,每日限時限量供應,過時不候。除了本地人經常光顧外,許多來自內地、香港、臺灣以至外國的遊客慕名而來,品嘗這裏的椰子雪糕、椰汁等美食。 洪馨椰子雪糕果然名不虛傳!打開杯蓋,就聞到淡淡的椰香,一嘗之下滿口鮮甜清糯,而且難得的是原汁原味鮮椰漿的味道,食後滿口天然的椰香餘味。在記者逗留期間,陸續有客人來到,拿出專門準備的冷凍密封袋,購買這裏的各式雪糕。一問之下,原來是香港來的老主顧,準備買一些回港給家人品嘗。 店主李興強是洪馨店第四代傳人。他告訴記者,洪馨記椰子選料十分講究,必選用來自馬來西亞的椰子,經海船運來澳門製作。馬來西亞椰子因氣候適宜生長,椰子並不太大,但椰肉特別厚,香味特別濃。 洪馨椰子製品基本全是手工工藝製作,工序精巧,製作複雜。為了展示其傳統手工工藝,李生拿出椰子,親自用斫刀將椰子開殼,將椰汁棄之不用,只取椰肉。在一個類似馬凳的專用操作凳上,李生手扳椰殼,熟練地用工具撬出椰肉,洗淨後放入機器磨成椰絲,再將椰絲放入網袋裝好,置於專用榨汁機內榨出幼滑新鮮的椰漿。這就是製作椰子雪糕的原料。洪馨椰子製品不用糖、香精等輔助調味品,純椰子口味雪糕完全由椰漿加上製作雪糕必備的材料製成,其他口味則增加相應原汁。 李興強介紹說:“我和太太每日早上8時便開始製作工序,自己動手除殼、去皮、洗淨、刨椰絲、榨椰漿,再製作雪糕,到中午時分才能做成一批新鮮製成的雪糕。過程中每一工序都十分費時間,同時也很費力氣,而且兩斤椰子肉才得出一斤椰汁,只能制出幾杯雪糕。” 目睹整個操作過程,記者瞭解到製作的費力和不易,而正是這種原始的操作,讓顧客能夠品嘗到百餘年前流傳下來的手工藝,殊是難得。
歷史演變老商街萎縮 要說清楚洪馨記的盛衰史,就離不開它所在的果欄街。 100多年前,果欄街一帶是澳門最繁盛的地區,當時是外銷產品的集散地,鄰近的十月初五街以參茸海味為主,米糙巷經營南洋米,草堆街主銷本地及外洋布,而果欄街則彙集東南亞果類及其它貨品。這一帶是著名的商業旺區,每日的交投盛況可謂貨如輪轉。 於清同治八年開業的洪馨椰子店,便以外銷椰子及其它南洋產品為主,將來自馬來西亞等地的產物運往國內。當時洪馨店和其他大多數店一樣,七成以上的生意是在內地珠三角地區。李生回憶說,洪馨店每日可賣出幾百個椰子,收入豐盛,300多尺的店鋪共有10多名夥計幹活,貨物則需另租倉庫存放。 “那時是洪馨記的鼎盛時期。”李興強這樣說。進入上世紀50年代,由於政治環境的變遷,澳門外銷貨物不能進入珠三角地區,果欄街一帶各業萎縮。近年來,隨著澳門經濟發展和結構演變,果欄街一帶的商業旺區已變成歷史,過去的舊門面或出租,或變賣,或閒置,其主人大多已另謀生路。現在的果欄街一派清冷,少人居住,有的仍貼著招租的告示,有的乾脆閒置,撐到如今仍在經營的,已不足兩、三成。這條街上超過百年的老店,只有洪馨記獨此一家,仿佛見證著老澳門的百年興衰。 “到我這一代,興旺的時候已過了,現在撐得一日是一日。”洪馨記第四代掌門人李興強,對祖輩傳下的生意仍持著一份堅守,但卻滿懷揮之不去的傷感和無奈。 上世紀80年代,40多歲的李興強辭去了文字校對的工作,回到洪馨椰子鋪,接過父親交托的祖傳生意。自那時起,夫婦倆堅守傳統製作的經營方式,延續椰子生意,至今已20多年了。洪馨記將會如何發展、延續下去?這是許多朋友關注的。 每杯8元的雪糕,利潤不厚,工序卻十分繁複。為何仍要堅守下去呢?記者這樣問道。 “其實也是阿Q精神,雖然知道這一行日漸式微,但既然經歷百年仍可生存下來,祖輩流傳,當然很想延續這個奇跡,所以現在只抱盡力而為的想法。”李興強說。 其實洪馨椰子產品好賣,每日供不應求,為何每日不多做多賣,做旺生意呢? 李興強解釋說,由於工序繁複費力費時,製作受限,每日只做得這麼多。如果要多做,必須面臨機器更換及工序改良,這卻要花費大筆資金投入;來回算計一下,還是作罷。本小利微、有得賺就行了。
圖片來源:互聯網
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